Cuenta la historia que la corona española, en retribución por los servicios prestados a la monarquía ibérica, le entregó a Alonso Briceño los montes aledaños a lo que hoy conocemos como Kuélap. Era el año 1760 y los escritos que existen sobre él, dicen que fue un gran hombre, noble, culto y preocupado por los demás. Los años pasaron y lo que fue una gran hacienda junto a las nubes, se fue dividiendo hasta lo que ocupa el territorio que en los últimos años se ha bautizado como Enda, palabra celta que significa ave. “Estar aquí es una experiencia única. Es caminar sobre las nubes, donde el creador descansa sus pies. Le pusimos Enda porque en su interior guarda lo mejor de sus secretos, al igual que las aves, que en el pecho ostentan sus mejores plumas”, dice con emoción Julio.

Enda está ubicada en el Mirador del Sauce y sus montes oscilan entre los 2200 y los 3500 metros sobre el nivel del mar. Está situada en el anexo de Vista Hermosa, en la provincia de Luya. Se pueden encontrar aún grandes cedros, ishpingos y moenas, que hacen de refugios de monos y aves en las partes más bajas del predio. La primera vez que Julio llegó fue en el 2007. Su padre lo llevó junto a su hermano. Lo que recuerda Julio es el intenso frío de la mañana que es como una lanza que se clava entre los huesos. Después de caminar alrededor de veinte minutos, su padre Augusto levantó su brazo y señaló: ahí es. Julio no lo podía creer. Era lo que siempre quiso tener. Un lugar prístino en el que pueda convivir con la naturaleza y agradecerlo por todo lo que le da.

– Pero papá, ¿por qué debemos conservar?, preguntó Julio alguna vez a su padre.
– Hacemos esto porque aquí nacen las leyendas y queremos conservar para que estas se vuelvan inmortales, le respondió Augusto.

Después de unos minutos, Julio iba sintiendo cómo una sensación se iba colando en su cuerpo. Dejó de sentir frío y se empezó a emocionar con las decenas de ideas que se le ocurrían. En los últimos cien años, su familia había talado parte del bosque y cazado muchos osos y monos. Julio cortó con todo ello y ocho años después no se ha vuelto a derribar ningún árbol ni disparado a algún animal.

En la actualidad Julio está a la espera de su reconocimiento como Área de Conservación Privada por parte del Ministerio del Ambiente, para luego seguir con sus sueños e ideas de hacer un albergue natural para recibir turistas, crear un espacio creativo para artistas que quieran aprovechar todos los insumos del bosque y motivar a las comunidades cercanas a involucrarse en la conservación del territorio. No es tarea fácil. Julio ha recibido golpes, insultos y amenazas desde que empezó a trabajar en su área. Sin embargo, ha sabido sobrellevar todas las complicaciones. No le tiene miedo a nada, más aún cuando las causas son nobles.

Esta es la historia del inicio de la aventura que un joven por conservar la magia de un lugar rodeado por mucha historia, neblina y mucha vida. No se pierdan la oportunidad de conocerlo.

Galoc nació en Cuispes y sabe perfectamente el valor del agua. Las lluvias se han vuelto impredecibles en esta parte de Amazonas, a una hora y media de Chachapoyas, y a la espalda de la más afamada catarata de Gocta. Los agricultores sufren mucho con las sequías que ahora se presentan. Dos, tres, cuatro semanas sin una gota de agua, es una situación extremadamente complicada para la provincia de Bongará, donde la principal actividad es la agricultura. Desde el 2012, después de conocer a un grupo de exploradores norteamericanos, Jarvik entendió que si no protegían esta maravilla natural, en unos años el agua iba a dejar de llegar generosamente a las alturas de Amazonas. Entonces se asoció con Enrique Laya y crearon La Posada de Cuispes, destacada por su hospitalidad y su sencilla comodidad por la revista National Geographic. Un fortín de pocas habitaciones desde el que se da trabajo a sus vecinos y a las comunidades adyacentes, y desde el que se lucha intensamente para conservar la naturaleza. Todos los ingresos se distribuyen para dar mantenimiento a los caminos, capacitar a la población y ayuda social.

Lo llaman el paraíso del agua. Dicen que además de las conocidas Yumbilla (895), Gocta (771), Chinata (541) y Pabellón (440), en este valle de las cataratas se pueden ubicar al menos unas veinte más. Falta mucho por explorar en estos bosques, donde descansan gallitos de las rocas, osos de anteojos, monos nocturnos, pumas, venados, majás, armadillos peludos, tucanes y el colibrí cola de espátula o maravilloso. Cuando uno camina por Cuispes siente que está en un lugar diferente. Un poblado de apenas 340 habitantes, que te recibe con sonrisas en todas las esquinas, que te moja de pronto con una refrescante lluvia pero que al rato te regala un hermoso cielo celeste y un arco iris que se levanta sobre las montañas. Es por esos motivos y otros muchos inexplicables, que Jarvik y su familia promueven con amor el desarrollo en la zona. “Yo solo quiero que (la gente de Cuispes) en lugar de irse a la costa, se queden acá. Que sean guías, que hagan negocios y que saquen adelante, no solo Cuispes, sino Amazonas”, dice Jarvik, con una mirada tímida que contrasta con su fortaleza para emprenderse en nuevas aventuras.

“Quiero que nuestros hijos y nietos puedan conocer Yumbilla. Que reconozcan a un oso o a un colibrí”, se va poniendo más sentimental Jarvik, que también resalta los innumerables restos arqueológicos pre incas e incas que se encuentran por todos lados. Vaya a visitar Yumbilla y sus alrededores y mójese bajo las cataratas para llenarse de pura energía.

Sin embargo, su lugar cambió. El 14 de febrero de 2007, don Leo encontró un pequeño agujero cuando buscaba el mejor espacio para sembrar su café. Un viento frío le chocó en el rostro y la curiosidad lo hizo mover las piedras. Avanzó unos metros hasta que la suave luz de su linterna no rindió más. Durante todo el siguiente mes, bajó casi todos los días en compañía de sus hijos. Se perdió, se resbaló, pero cada vez se impresionaba más con lo que iba descubriendo bajo la tierra. Durante millones de años el agua le dio forma a esta caverna llena de estalactitas y estalagmitas. Don Leo le fue poniendo nombre a cada una de ellas. La virgen, el niño y el burro, el zapato de taco, el león, el cuarto erótico, las alas del ángel, la panadería, doña Clotilde, todos están reunidos en este mágico lugar. Una catedral llena de misteriosas formaciones repartidas en cuarenta mil metros cuadrados, con techos de ciento veinte metros de alto, siete niveles y mil trescientos ambientes. Es imposible recorrerla toda en un solo día, ni en dos, ni en tres. Se necesita algo más que una vida. Es por eso que Don Leo se dedica a proteger esta maravilla natural escondida bajo tierra.

“Soy un bendecido por la vida. Vivo en una tierra donde crece todo y en ella tengo esta caverna que tengo la misión de proteger”, se emociona don Leo, que se ha propuesto sembrar cuatro mil orquídeas. En 2014, recibió el reconocimiento de Área de Conservación Privada (ACP) por el Ministerio de Ambiente del Perú. Eso lo ha motivado mucho más a proteger estos montes a los que llegan infinidad de picaflores, insectos, monos, que vienen a alimentarse en este banquete natural que don Leo atiende desde que se despierta hasta que se duerme. Una sola palabra define lo que es un agricultor para él: dedicación.

Don Leo solo quiere que lo visiten y que se inspiren en su sitio. Pequeño, como él dice, pero uno de los laboratorios naturales más variados que tiene una sola persona en el país. Vale la pena ir a conocerlo, probar sus frutas, oler sus multicolores flores y explorar la Caverna de Leo.

“Cuando llegué, me instalé en la zona de La Esperanza, en la Florida. Compré un terreno y en el año 1993 me mudé definitivamente. Viví cuatro años en La Florida y luego me mudé a La Perla”. Cástulo se refiere a La Perla de Imaza, ubicada en el distrito de Yambrasbamba. Yambrasbamba es una localidad tranquila de cerca de siete mil habitantes, ubicada al lado de un bosque alucinante de arena blanca. “Me di cuenta que la tierra no era buena y que, por el contrario, la flora y fauna que había en el lugar era impresionante. El bosque tiene una capa filtrante que soporta el agua y la va distribuyendo gota a gota. Ademas, hay quebradas y riachuelos. Toda esa agua nos sirve también para llevarla al pueblo y así todos estamos tranquilos y felices”.

Cástulo es agricultor y en sus manos tiene representadas todas las jornadas que ha tenido en sus cultivos de maíz, frejol, yuca y plátano. De sus cinco hijos, tres estudian en Chachapoyas y cual padre orgulloso cuenta cómo después de mucho trabajo ha logrado sacar adelante a su familia. Cuando Cástulo quiso iniciar los trámites para convertir la zona de “pampa de burro” en Área de Conservación Privada (ACP) sus vecinos no lo entendían, les parecía una pérdida de tiempo y no se animaban a apoyarlo. El principal problema del área eran el arado de ganado en medio del bosque. Además, los campos de café y la extracción de madera estaban poniendo en peligro un lugar mágico en la selva de Amazonas. Cástulo quizo empezar a hacer los trámites para convertir el área en ACP y gracias a la elección de sus vecinos se convirtió en delegado comunal durante cinco períodos. Fue en ese proceso en el que Cástulo empezó a gestionar el área. Gracias a la ayuda de Neotropical Primate Conservation (NPC) con Noga y Sam Shanee a la cabeza fue que se ayudó a legitimizar el sueño de Cástulo de crear un ACP y con ella, garantizar un espacio para la protección de primates.

“Ha sido difícil pero ahora tenemos rondas campesinas, se han rectificado las trochas y se han puesto los hitos”. Cuenta Cástulo con alegría. Ahora el objetivo es poder hacernos sostenibles. En esta zona se han encontrado especies como el mono choro o el ojo de anteojos. Hay venados, colibrí cola de espátula, lechucita bigotona y una gran variedad de orquídeas. La zona de la Perla y la zona de El Toro a pocos kilómetros de La Perla, son espacios mágicos de los que uno se enamora desde el primer segundo. Estar ahí es perderse entre la niebla para que solo cuando esta se disipe descubrir que estás en medio de decenas de especies de orquídeas de todos los colores. Es enrumbarse en medio del bosque en busca del mono choro y quedarse quieto. Sin moverse. Casi sin respirar. Y de pronto verlos. Moviéndose justo encima de ti, bailando encima de ti, tan cuidadosos, tan perfectos. Una mágica criatura en peligro de extinción y que solo se encuentra en los bosques de San Martín y Amazonas de pronto está a pocos metros de ti. Es ir en busca de musmuquis. Esta especie de mono nocturno, tan hermosos, tan curiosos. La zona del ACP Pampa de Burro es magia pura cuando se recorre, una y otra vez.

A pesar de los golpes que ha sufrido este bosque, todavía pasean entre sus árboles once especies en peligro de extinción y ocho especies endémicas como el venado de cola blanca y venado rojo, además del tigrillo y el mono nocturno. Es por la importancia de este lugar que la campesina Rosa Torres Guerrero pidió esta área en concesión para conservación con el apoyo de Jose Julón, la ronda campesina del caserío de Delta, la ONG Neotropical Primate Conservation y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lo bautizaron como Concesión para Conservación Iguahuana Bosques Secos de Delta. Tienen muchos planes. Trabajan campañas de educación ambiental y quieren hacer sostenible esta forma de vida para que las comunidades aledañas se puedan ver beneficiadas. Turismo vivencial, voluntariado e investigación científica, son las actividades que promueve este pueblo tranquilo y amigable que quiere compartir con los demás sus costumbres y bosques.

En el caserío de Delta, en donde todos se dedican básicamente a la agricultura, nadie sabía lo que significaba conservación. Hoy todos están enfocados en ello y están convencidos que esta es la opción de vida que quieren seguir. Protegen el bosque y evitan la quema de los campos. Ver cómo se reconstituyen los montes los hace sentir orgullosos. Y escuchar el canto de las aves cada vez más cerca de sus casas es una de las motivaciones que los lleva a cuidar con cariño y respeto este pedazo de Perú que nos pertenece a todos nosotros.

En el 2006, se creó la Reserva Huembo en pleno Valle del Utcubamba. Uno de los más perfectos lugares para encontrarse con aves de todos los colores, en especial con el colibrí maravilloso o cola de espátula. Son casi 32 hectáreas acondicionadas para que aves residentes y migratorias, además de otros animales salvajes puedan alimentarse y descansar. Un resort silvestre gratuito y ‘all inclusive’ administrado por la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN), una ONG que contribuye a la conservación de la diversidad biológica y especies clave del Perú. Y para este proyecto se ubicaron en el Valle del Utcubamba. La razón: la Alianza para la Extinción Cero reconoció a esta zona del país como una prioridad de conservación debido a la presencia de especies en peligro como el colibrí cola de espátula o maravilloso.

Cuando Santos se dio cuenta que el turismo de observadores de aves, podía ser un negocio, no lo dudó. Comenzó a sembrar distintas especies de plantas y árboles para atraer más aves. Le regalaron unos binoculares y cada vez que se encontraba un ave nueva, se emocionaba tanto como esos gringos de la primera vez. Encontró que las flores de los paliglobos eran los preferidos de los colibríes y su vida empezó a girar alrededor de estas coloridas especies. Hasta que en el 2006, llegó ECOAN y lo invitó a trabajar con ellos. La ONG hizo un convenio con la comunidad de San Lucas de Pomacocha y construyó el centro de interpretación para investigar y monitorear al colibrí más hermoso del planeta. Santos Montenegro empezaba a sentir que sus sueños de conservación se iban haciendo realidad. Lo que comenzó como una oportunidad para ganar dinero, terminó convirtiéndose en algo más que su pasión.

Huembo está lleno de botellas colgando de los árboles y bancas ubicadas en lugares estratégicos para esperar la llegada de colibríes. Un pájaro tomando agua es algo que puede no tener importancia. Sin embargo, ver llegar a decenas de colibríes de colores y contemplarlos picoteando una botella, es un espectáculo solo entendible cuando se está frente a ellos. El silencio del momento le dará sentido a su vida y no te querrás parar porque mientras más quieto estés, más llegan.

Este proceso no ha sido sencillo. Durante años, se dejaron de ver a los colibríes dando vueltas por San Lucas. La deforestación, los incendios forestales, el descuido el hombre, hizo que esta preciosa ave buscara lugares más alejados para alimentarse y sobrevivir. Desde que llegó ECOAN, se reforestaron 19 especies de plantas que sirven como alimento para estas aves. Se implementaron bebederos y se hizo todo un trabajo minucioso para atraerlos nuevamente. En el primer mes, no se vio ni uno solo. Recién a los ocho meses de haber creado este centro de interpretación, lograron ver al primer colibrí. Cuatro meses después, llegó el maravilloso. A Santos se le puso la piel de gallina.

En Huembo trabajan muy cerca a los pobladores de la zona. Han separado una parcela de demostración agroforestal, en la que muestran a los agricultores locales cómo cultivar café de sombra, árboles frutales, y otros productos agro-forestales de una manera que no impacten negativamente los suelos y restauren árboles y otras funciones ecológicas del paisaje. Además, para los visitantes, hay un pequeño museo en donde pueden conocer más sobre los colibríes y una cabaña con capacidad para cuatro personas. Dentro de poco empezarán a construir seis habitaciones más para poder recibir hasta 16 visitantes por noche.

Lo que encontrará en este rincón del departamento de Amazonas será un recuerdo para siempre. Sentirá cómo el tiempo se paraliza delante de ti y verá cómo la vida se convierte en más vida gracias a coloridas aves. Mientras tanto, la esperanza de un Perú más natural sigue creciendo junto con el movimiento de las alas del colibrí.

En el 2001, por decisión en asamblea, la Comunidad Campesina de Corosha decidió conservar estas dos mil hectáreas de montes. Esta designación implicó la prohibición total de realización de actividades ganaderas, agrícolas y extracción de madera, en toda el área. Sin embargo, fue en el 2008 cuando piden su certificación como Área de Conservación Privada. Sin hacer mucha bulla, esta parte del país, el ACP Hierba Buena – Allpayacu, viene aportando a la ciencia. Se descubrieron dos especies de orquídeas y una de ellas fue llamada Epidendrum Francisci en honor a Don Pancho, una de las personas más influyentes y conocedoras de estos bosques.

Los comuneros saben de la importancia de conservar. Hace unos años construyeron una hidroeléctrica que abastece de energía eléctrica a las ciento veintinueve familias que viven en toda la comunidad de Corosha. El agua se convirtió en prioridad. Sin este líquido elemento, no habría luz. ¿Cómo mejorar y mantener la calidad y la cantidad del agua para no quedarse sin energía? Ellos mismos lo vieron. El bosque tiene que estar en buenas condiciones. Estos capturan y almacenan agua. Sin ellos, las quebradas y ríos se quedarían sin esta necesidad. Cuando empezaron a cuidar el bosque y se dejaron ver más animales, entre ellos el mono choro, se dieron cuenta que conservar no era una opción, sino una obligación para todos ellos.

Hace unos años, pocos respetaban a los animales. Les disparaban sin pensarlo. En la actualidad, los pobladores van a contemplarlos. Debajo de esa densa niebla que cubre los montes del ACP Hierba Buena – Allpayacu, los monos choros de cola amarilla conviven con el oso de anteojos, el puma andino, el gallito de las rocas, pavas de monte y cientos de especies que le dan más valor a este rincón de Amazonas. Los comuneros cada vez están más seguros de lo que quieren: conservar sus tierras. Mientras tanto, al fina del día, Lucas Vega Guivin le da más sentido a sus días. Conecta su batería y se acuesta esperando siempre una mañana mejor.

Puedes encontrar toda la información para visitarlos aquí.

La Comunidad Campesina de Copallín tiene una avenida principal, una plaza y varias casas en los alrededores. Dicen que hace poco menos de cincuenta años, las sachavacas se veían llegar hasta la plaza, las aves revoloteaban entre los techos, el agua fluía con normalidad y el bosque de las alturas se mantenía intacto. Cuenta Don Eufemio Illatoma, presidente de la Comunidad y responsable del área, que cuando llegó de su natal Cajamarca, a los cinco años, se encontró con un lugar lleno de leyendas y mitos. Cuenta la historia de las sachavacas con orgullo y quiere callarle la boca a los escépticos que aseguran que eso nunca sucedió. “Si no lo has visto con tus propios ojos, será difícil creerlo, pero yo te lo aseguro, antes aquí llegaba todo tipo de animales. No tenían miedo porque nadie les hacía daño” explica sentado en uno de los escritorios de la oficina de la comunidad. En sus manos sostiene un libro antiquísimo, amarillado por el tiempo y manchado por la lluvia, pero legible, muy legible y que alberga toda la historia de la zona.

Don Eufemio fue creciendo rodeado de naturaleza pero con los años la situación empezó a cambiar. La deforestación y la depredación de los animales hicieron que el bosque se ponga en peligro y con ello llegó un problema mucho mayor: al agua estaba en riesgo y ya no había suficiente para todas las comunidades. Empezaron años difíciles, habían diferencias y agresiones entre pobladores y la situación se volvió insostenible. En medio de la agitada realidad, don Eufemio y un grupo de comuneros, decidieron gestionar la posibilidad de convertir una parte de las más de treinta mil hectáreas de territorio que le pertenecen a la comunidad en Área de Conservación Privada. Fue así que gracias a la ayuda de APECO y al fondo semilla, otorgado por la SPDA, la comunidad campesina de Copallín logró registrar 11.549 hectáreas como ACP y mediante una resolución del Ministerio del Ambiente lograron que el área sea reconocida a perpetuidad.

El origen del nombre de la comunidad deriva del árbol copal, que tiene la copa llena; ejercicio de palabras: Copallín. Es divertido cuando lo cuenta don Eufemio, con una sonrisa que no se le borra y el libro bien apretado entre las manos. Cuenta también que al ACP se puede acceder por cualquiera de sus cinco entradas. Limita por la izquierda con la Comunidad Campesina de La Peca; por la derecha, con la Comunidad Campesina de Yambrasbamba; por la parte de abajo con las tierras del distrito de Cajaruro y por la zona alta con el Santuario Nacional Cordillera de Colán. Este último es uno de los límites más importantes ya que se convierte en un corredor de conservación que protege la biodiversidad de la zona. Nosotros entramos desde este último punto y durante la caminata que hicimos hasta llegar al área las emociones se acrecentaban y la cara de felicidad de todos no se borraba. Caminar por esos senderos, toparse con orquídeas y mariposas, detenerse para escuchar el sonido de las aves y refrescarse con la neblina que viene y va son sensaciones que no se olvidan y que se sienten cada vez que uno las trae de vuelta a la memoria. Cuenta don Eufemio que se han encontrado en el área sachavacas, leopardos, osos, gallito de las rocas, tucanes, loros, guacamayos y muchos animales más. “Yo me siento orgulloso de poder ser representante del área y ser integrante de la red de comunidades que tienen ACP. Lucharé siempre para que eso prevalezca porque sé que el problema del agua no es poca cosa. Ahora hay guerra por petróleo, mas tarde ¿habrá guerra por agua? Yo tengo que proteger esto, para mi y para mis hijos. Ahora los animales viven tranquilos y se ha solucionado el problema que teníamos. Esta es una tierra muy acogedora y yo me voy a encargar de conservarla siempre” cuenta orgulloso.

La caminata duró cerca de diez horas y fue imposible no detenerse a admirar al paisaje cambiar de color con la niebla que saluda y se despide; fue imposible no detenerse a sacar los binoculares y esperar pacientes a que aparezca de nuevo el colibrí con el cuello amarillo que tanto impactó; imposible no quedarse callados e inmóviles mientras un trío de gallitos de las rocas movía sus alas color rojo de un lado a otro; gritar con todas las fuerzas hasta que aparezcan de una cueva las aves nocturnas o simplemente contemplar a los loros volver a casa con prisa porque el cielo ya está naranja y el día mágico lleno de historias en Copallín, está acabando.

En febrero de 2011 la misma gente se dio cuenta que la situación no podía seguir igual. Según los estudios del lugar, la tasa de deforestación era de mil hectáreas por año y con esta espeluznante cifra los pobladores decidieron pedir al Estado el reconocimiento de este predio como Área de Conservación Privada (ACP). Mientras los trámites se legalizaban, los comuneros construyeron viveros, orquidearios y un centro de interpretación para recibir a las visitas. Por fin, en octubre de 2012, con Mario Oliva a la cabeza, se reconoció la zona como ACP y fue así como se creo también la Asociación las Palmeras de Ocol.

A pesar de sus esfuerzos, la comunidad no la tiene fácil. Son pocas las personas que llegan hasta aquí y reducida es la ayuda que reciben. Haciendo frente a esta situación, que desalentó a muchos comuneros, un grupo de seis mujeres se pusieron firmes y empezaron a proteger el ACP Bosque Palmeras Taulias Molinopampa.

Con el reconocimiento listo, se iniciaron los planes de sostenibilidad en el área. Tarea complicada. Más aún cuando tiene que involucrar a cientos de personas dentro de tres comunidades de Molinopampa. En este proceso, los hombres de la comunidad, que habían iniciado la gestión, les dieron la posta a sus esposas, quienes son ahora las que se encargan del manejo del área. Ellas comenzaron a ver distintas formas de hacer viable este sueño de conservación. Todas nos reciben en el restaurante que han implementado al lado del Centro de Interpretación y donde también tienen un par de habitaciones para hospedar a aventureros turistas. Todas amables, estas fuertes mujeres  se encargan de la protección de todo un bosque con todas las complicaciones que implica poner de acuerdo a todas las personas relacionadas. Cuentan una a una cómo están logrando que la conservación sea sostenible. Una de ella cuenta, con un bebe en brazos, cómo cultiva aguaymanto y tomate de árbol; otra, haciéndole una trenza a su hija de quince años, comparte su experiencia con la artesanía y los telares tradicionales. Esos son algunos de los recursos que se utilizan para sostener el área. Otro de los rubros en los se están iniciando es el turismo vivencial en el que esperan la llegada de quien quiera recorrer un lugar mágico, escondido en los bosques de Amazonas. Un conjunto de palmeras único en su especie que se niega a desaparecer y se mantiene en pie a pesar de la deforestación.

Las palmeras, del género Ceroxylon, son una especie única y pueden llegar a vivir en territorios a más de 2.500 m.s.n.m.. En la zona de Molinopampa, se encuentran entre los 2.300 y 2.700 m.s.n.m.. Los estudios dicen que existen once especies en Sudamérica. En el Perú se han encontrado cuatro de ellas pero nunca se ha visto en esta región, ni cerca, un bosque de palmeras tan extenso. Al llegar a él la sorpresa no para. El lugar impresiona y todos quedan perplejos. Un bosque enorme lleno de palmeras gigantescas y una densa neblina que baila sobre ellas, hace su aparición al lado de la carretera. Durante la temporada de lluvias (de diciembre a marzo) la sensación de humedad y la niebla vuelven a este espacio del Perú en un asombroso paisaje digno de un gran cuento.

Marleny Serván es una de las mujeres que forman parte de la Asociación las Palmeras de Ocol y ella, machete en mano, nos guía por senderos poco usados que incluyen cruzar pequeñas quebradas y riachuelos. Uno de los puntos turísticos más importantes del área es la chorrera: una catara de clarísimas y muy frías aguas que invita a refrescarse en medio de la ruta. En el bosque de palmeras una caminata de tres horas se puede volver de seis, siete y ocho. En cada metro te encuentras con una bromelia, una orquídea, un cedro, una chilca brava, un colibrí, una mariposa, que te obligan a parar y a fotografiar,  a contemplar y admirar. Las sorpresas no paran, la caminata se hace eterna y el bosque cada vez más hermoso.

Briones tiene 64 años y ha vivido toda su vida en Los Chilchos pero su familia, como la del 90% de la población que reside en este alejado rincón del Perú, llegó de Cajamarca. Mira la cima de las montañas, y dice, con un orgullo avergonzado, que ha explorado casi todo Amazonas en su faceta de cazador y comer carne de oso fue parte de su dieta regular. Pero ha cambiado. En la actualidad es uno de los impulsores de la conservación en su comunidad y uno de los promotores para lograr el reconocimiento de Área de Conservación Privada (ACP). “Me arrepiento por lo que hice, pero estamos a tiempo. Quiero que mis nietos puedan ver todo lo que he conocido y descubierto”, dice Briones mientras chaccha su coca y mira a cuatro gallitos de las rocas bailar a las afueras de la cueva de los huacharos, una maravilla llena de cientos de estas aves y miles de estalactitas, que según don Ernesto no la conoce más de cincuenta personas.

Una mañana soleada, Ernesto Briones llevaba a un grupo de turistas hacia Río Blanco, seis horas más allá de Los Chilchos. De pronto llegó a una catarata y en ella una veintena de monos chapoteaba en las aguas. Reconoció tres especies distintas, posiblemente el mono choro de cola amarilla, el maquisapa y el aullador, que abundan en estos bosques. Además, en la zona ha encontrado decenas de restos Chachapoyas y está seguro que hay mucho más. Tan solo decir que dentro de las 46 mil hectáreas del ACP, está la Laguna de los Cóndores, donde se encontraron más de doscientas momias de la cultura Chachapoyas en su descubrimiento en 1997.

Los Chilchos es un valle con gente muy amable y hospitalaria. Se enteran que llegas y preparan el recibimiento, con aguardiente, truchas y gallinas criollas. Una caminata de doce o trece horas, dependiendo del paso, es agradecida y reconocida por los más de quinientos pobladores. Al lado del río del mismo nombre se pueden encontrar cedros y caobas de diez o veinte metros, ejemplares cada vez más difíciles de ver. Los árboles frutales están sueltos por todos lados y son salvadores en medio de las caminatas. Guayabas, limones, coconas, alimentos que hacen agua las bocas.

La caminata para llegar es muy exigente. Se inicia del poblado de Palmira en Leymebamba y se sube una pendiente de piedras que te lleva hasta un pajonal frío y misterioso, que le dicen la cordillera. Piedras negras van apareciendo en medio del camino y de pastos secos. Gélidos vientos te enfrían la cabeza y el pecho. La neblina va y viene, turnándose con el sol. Como en una escena del Señor de los Anillos. Lo recomendable es ir con burros y mulas para llevar la carga y socorrerte cuando no puedas seguir caminando. Pero no se preocupe, los guías le darán todas las indicaciones para que tenga una gran experiencia y no quiera dar la media vuelta en medio del camino.

Ernesto Briones quiere morir en Los Chilchos. “Acá no hay contaminación, no te tienes que preocupar por comer, comida hay en todos lados. No hay carros, tan solo unos monos, venados, osos y huanganas que pueden pasar cerca de las casas”, dice Briones con una sonrisa sincera. Atrévete a conocer esta zona del país, donde encontrarás un lugar prístino, al que poca gente ha llegado y sigue guardando impresionantes joyas de la naturaleza y de a historia del Perú.