Sorprendidos por la belleza del lugar, decidieron adquirir su primer predio en la quebrada Gallocunca, en la comunidad de Condenado, a dos horas de Puerto Maldonado en bote a motor. Allí decidieron construir el Tambopata Lodge, una de las operaciones turísticas mejor consolidadas de la región. “Los problemas comenzaron luego de la creación de la Zona Reservada Tambopata-Candamo”, comenta sota. “El Estado decidió titular todos los predios ubicados en ambas márgenes del Tambopata, con la idea de que los comuneros, al tener una propiedad legal, iban a conservarla”. El resultado fue que se generó un auge de invasiones provenientes de la sierra, y en menos de un año se crearon las comunidades campesinas de Condenado y Sachavacayoc.

Es así que la empresa decide comenzar a adquirir predios cercanos al albergue como una forma de garantizar la salud de su bosque, el principal motor del negocio turístico. En una década adquirieron 25 predios que sumaron un total de 1,200 hectáreas. El siguiente problema que tuvieron que afrontar fue la vigilancia de toda esta área de bosque. “Comenzaron a ingresar madereros para extraer el tornillo que había en la zona, nosotros hasta hemos tenido que pagarles para que no regresaran, pero es difícil controlar un terreno tan grande”, comenta Rolando.

La lucha por la conservación
Con la aparición de nuevas figuras legales para proteger áreas de dominio público, los socios decidieron solicitar al Estado la concesión para conservación, que tras numerosas idas y vueltas les fue otorgada el 28 de enero de 2010.

“Actualmente invertimos cerca de diez mil soles anuales solo en vigilancia de nuestra concesión, todo ello proviene de los ingresos del albergue”, dice Rolando. “Aun así, para nosotros esta inversión retorna de muy diversas formas. Por ejemplo, han regresado los mamíferos grandes, se ha visto jaguar con mucha frecuencia, y hemos detectado al interior de la concesión colpas de huangana y sachavaca. Además, hemos garantizado la conservación de la quebrada Gallocunca, uno de los principales atractivos de la zona y una importante fuente de agua limpia”.

“Hemos tenido éxito al crear un colchón de bosque limpio y protegido, para que las especies de fauna tengan un refugio seguro. Incluso las zonas deforestadas, luego de 15 años sin uso han comenzado a recuperarse”, indica Rolando. “Junto al área concesionada también contamos con los predios adquiridos a lo largo de los años, que de seguro hoy estarían deforestados y nuestra operación habría desaparecido”. Para la empresa, el siguiente paso es aumentar el área protegida y generar espacios para el ecoturismo en ella, abrir oportunidades para que nuestras actividades de conservación puedan solventarse. Es un círculo virtuoso en el que todos ganamos: empresa, gente y naturaleza”, concluye, con optimismo.

Atrévase a conocer esta experiencia e internarse en un lugar especial. Donde los monos pichico, los mono capuchino marrón, agutíes, mariposas morfo azul, trogones, tucanes y muchas otras especies de aves, juguetean dando gracias por este privilegiado lugar.

Cuenta la historia que la corona española, en retribución por los servicios prestados a la monarquía ibérica, le entregó a Alonso Briceño los montes aledaños a lo que hoy conocemos como Kuélap. Era el año 1760 y los escritos que existen sobre él, dicen que fue un gran hombre, noble, culto y preocupado por los demás. Los años pasaron y lo que fue una gran hacienda junto a las nubes, se fue dividiendo hasta lo que ocupa el territorio que en los últimos años se ha bautizado como Enda, palabra celta que significa ave. “Estar aquí es una experiencia única. Es caminar sobre las nubes, donde el creador descansa sus pies. Le pusimos Enda porque en su interior guarda lo mejor de sus secretos, al igual que las aves, que en el pecho ostentan sus mejores plumas”, dice con emoción Julio.

Enda está ubicada en el Mirador del Sauce y sus montes oscilan entre los 2200 y los 3500 metros sobre el nivel del mar. Está situada en el anexo de Vista Hermosa, en la provincia de Luya. Se pueden encontrar aún grandes cedros, ishpingos y moenas, que hacen de refugios de monos y aves en las partes más bajas del predio. La primera vez que Julio llegó fue en el 2007. Su padre lo llevó junto a su hermano. Lo que recuerda Julio es el intenso frío de la mañana que es como una lanza que se clava entre los huesos. Después de caminar alrededor de veinte minutos, su padre Augusto levantó su brazo y señaló: ahí es. Julio no lo podía creer. Era lo que siempre quiso tener. Un lugar prístino en el que pueda convivir con la naturaleza y agradecerlo por todo lo que le da.

– Pero papá, ¿por qué debemos conservar?, preguntó Julio alguna vez a su padre.
– Hacemos esto porque aquí nacen las leyendas y queremos conservar para que estas se vuelvan inmortales, le respondió Augusto.

Después de unos minutos, Julio iba sintiendo cómo una sensación se iba colando en su cuerpo. Dejó de sentir frío y se empezó a emocionar con las decenas de ideas que se le ocurrían. En los últimos cien años, su familia había talado parte del bosque y cazado muchos osos y monos. Julio cortó con todo ello y ocho años después no se ha vuelto a derribar ningún árbol ni disparado a algún animal.

En la actualidad Julio está a la espera de su reconocimiento como Área de Conservación Privada por parte del Ministerio del Ambiente, para luego seguir con sus sueños e ideas de hacer un albergue natural para recibir turistas, crear un espacio creativo para artistas que quieran aprovechar todos los insumos del bosque y motivar a las comunidades cercanas a involucrarse en la conservación del territorio. No es tarea fácil. Julio ha recibido golpes, insultos y amenazas desde que empezó a trabajar en su área. Sin embargo, ha sabido sobrellevar todas las complicaciones. No le tiene miedo a nada, más aún cuando las causas son nobles.

Esta es la historia del inicio de la aventura que un joven por conservar la magia de un lugar rodeado por mucha historia, neblina y mucha vida. No se pierdan la oportunidad de conocerlo.

Galoc nació en Cuispes y sabe perfectamente el valor del agua. Las lluvias se han vuelto impredecibles en esta parte de Amazonas, a una hora y media de Chachapoyas, y a la espalda de la más afamada catarata de Gocta. Los agricultores sufren mucho con las sequías que ahora se presentan. Dos, tres, cuatro semanas sin una gota de agua, es una situación extremadamente complicada para la provincia de Bongará, donde la principal actividad es la agricultura. Desde el 2012, después de conocer a un grupo de exploradores norteamericanos, Jarvik entendió que si no protegían esta maravilla natural, en unos años el agua iba a dejar de llegar generosamente a las alturas de Amazonas. Entonces se asoció con Enrique Laya y crearon La Posada de Cuispes, destacada por su hospitalidad y su sencilla comodidad por la revista National Geographic. Un fortín de pocas habitaciones desde el que se da trabajo a sus vecinos y a las comunidades adyacentes, y desde el que se lucha intensamente para conservar la naturaleza. Todos los ingresos se distribuyen para dar mantenimiento a los caminos, capacitar a la población y ayuda social.

Lo llaman el paraíso del agua. Dicen que además de las conocidas Yumbilla (895), Gocta (771), Chinata (541) y Pabellón (440), en este valle de las cataratas se pueden ubicar al menos unas veinte más. Falta mucho por explorar en estos bosques, donde descansan gallitos de las rocas, osos de anteojos, monos nocturnos, pumas, venados, majás, armadillos peludos, tucanes y el colibrí cola de espátula o maravilloso. Cuando uno camina por Cuispes siente que está en un lugar diferente. Un poblado de apenas 340 habitantes, que te recibe con sonrisas en todas las esquinas, que te moja de pronto con una refrescante lluvia pero que al rato te regala un hermoso cielo celeste y un arco iris que se levanta sobre las montañas. Es por esos motivos y otros muchos inexplicables, que Jarvik y su familia promueven con amor el desarrollo en la zona. “Yo solo quiero que (la gente de Cuispes) en lugar de irse a la costa, se queden acá. Que sean guías, que hagan negocios y que saquen adelante, no solo Cuispes, sino Amazonas”, dice Jarvik, con una mirada tímida que contrasta con su fortaleza para emprenderse en nuevas aventuras.

“Quiero que nuestros hijos y nietos puedan conocer Yumbilla. Que reconozcan a un oso o a un colibrí”, se va poniendo más sentimental Jarvik, que también resalta los innumerables restos arqueológicos pre incas e incas que se encuentran por todos lados. Vaya a visitar Yumbilla y sus alrededores y mójese bajo las cataratas para llenarse de pura energía.

Este texto fue escrito en Enero de 2012. Por respeto a la familia y personas cercanas de Fernando Parraud, esperamos más de tres años para compartirlo.

Extremadamente ágil, con un centro de gravedad bastante bajo y unos pies gigantes que lo ayudaban a mantener siempre el equilibrio. Un waterman verídico que conocía bien el viento y el mundo submarino. Un charger neto que no miraba hacia atrás y se tiraba cuanta masa de agua le pusieran al frente. Al cabo de pocos años se volvió uno de los mejores en el mundo del kite surf y de chico, luego de unos meses de pasar del bodyboard a la tabla, ya daba que hablar en el line-up de La Herradura. Dicen que todo lo que hacía lo hacía con pasión y decisión, y dentro de la cocina le ponía una dosis extra de cariño. Que siempre anduvo en busca de lo genuino y no dudó en salirse de las rutas establecidas. Una persona visionaria que buscó su lugar en el mundo y un sentido propio a lo que hacía. Sus últimos años se los dedicó a Illescas, uno de los pocos lugares aún prístinos en la costa norte del Perú. Hoy, es su legado y el eje de este homenaje.

Por: Bruno Monteferri

Fui en búsqueda de un personaje misterioso que había decidido vivir aislado de la civilización y que por razones que él solo conoce decidió quitarse la vida. Tuve que sopesar versiones y tener que descifrar en los ojos de sus amigos los momentos de silencio y las entrelíneas de sus respuestas; repasar los correos que nos intercambiamos en los últimos años; navegar en la web y quedarme de nuevo pasmado al entrar a su página de Facebook, aun sin comprender. Hoy Wawa mantiene esa aura misteriosa que lo cubría al comienzo de este proceso. Una persona con un mundo de muchas capas internas, al que incluso sus mejores amigos tuvieron dificultad de acceder.

Cinco años atrás
La primera vez que hablé con Fernando “Wawa” Paraud fue en el 2009. Hasta ese momento sabía que era habilidoso como pocos, amante de la música y que siempre andaba en búsqueda de nuevas sensaciones y aventuras. Su hotel en Máncora y sus peripecias en Puerto Escondido, Centro América, Cabo Blanco, Galápagos, Pico Alto, y también en las lagunas altoandinas del Perú y Bolivia daban cuenta de eso.

Esperando las series en Cabo Blanco, Órganos y otras playas del litoral sus amigos me fueron contando un poco más sobre su historia. Después de una complicada y tormentosa relación con Máncora, Wawa decidió mudarse en el 2008 a la remota e increíble península de Illescas, un lugar sin contaminación y donde se respira naturaleza.

Para proteger su nuevo paraíso tomó una posición radical, puso tranqueras y con un cargador frontal bloqueó algunas de las rutas. Una decisión arbitraria que generó varios reclamos. Me llamó a contarme su versión y pedir consejos, alguien le había dicho que trabajaba en temas legales ambientales y de conservación. La historia era una que se repite en todo el litoral: ¨estaban entrando chinchorreros (pescadores que usan la técnica del arrastre y matan todo a su paso) y gente que quería lotizar las playas¨. Para él las tranqueras eran la única forma de pararlos. Habló sobre el impacto que se estaba causando en la vida silvestre, en especial para los lobos marinos y los cóndores andinos que se alimentan de ellos. Compartía los fines por los cuales había tomado esa decisión y entendía que las tranqueras iban a ser la única medida eficaz para evitar el paso de los chinchorreros -en un lugar en el que no había nada de presencia estatal y no la iba a haber por un buen tiempo-, pero igual no era legal lo que estaba haciendo y hablamos de cómo podía protegerse el área de una forma más inclusiva. Como ya existía una propuesta de hacer de Illescas un área protegida le planteé que esa podía ser la mejor vía aunque iba a tomar tiempo. Como era de esperarse las tranqueras generaron incomodidad en la comunidad campesina de Sechura, quienes ancestralmente han usado el lugar y con quienes Wawa no había tenido un acercamiento. En tablistas y bodyboarders que iban hasta allí en búsqueda del mito de la ola aislada y perfecta, y en familias principalmente de Chiclayo que han ido a Illescas desde hace décadas para hacer caza y pesca deportiva y con los que por la falta apertura y diálogo se había enfrentado.

Desde ese día, mantendríamos comunicación constante y a través de sus fotos seguiría de lejos lo que pasaba en este increíble rincón del Perú. Por suerte no fui el único que recibía su testimonio de primera mano, sus fotos llegaban a todo un grupo de personas que al cabo de unos meses formaron el Grupo Illescas. Wawa nos enviaba correos y fotos cada vez que ocurría algo que merecía ser compartido. Si había varado un lobo, si los cóndores habían bajado a comer, si pescadores habían entrado a la lobera y los lobos se habían ido. Estos son algunos de sus correos.

09 de junio de 2010. Hola, lamentablemente estamos por entrar a la octava semana sin lobos en el Faro y sin pingüinos en la pingüinera. Es una pena lo rápido y fácil que resultó desaparecer dos puntos claves en Illescas poniendo en evidencia la fragilidad del lugar. Evidentemente ya casi no se ven cóndores y el macho solitario que todavía se ve a veces baja hasta por una tortuga, es una pena. Con frecuencia recorro la zona para ver si varó algún lobo que pueda jalar a donde no lleguen los pescadores y puedan comer tranquilos pero lamentablemente no vara ninguno desde hace un mes. Debemos revertir el problema antes de que sea tarde, Illescas no es lo mismo sin la lobera continental en que habían tantos lobos que literalmente tenían que caminar unos sobre otros… Saludos, Fernando.

07 de julio de 2010. Hola a todos, luego de dos semanas de ausencia de pescadores en la lobera poco a poco están regresando. Hace una semana habían tres, ayer ocho. Si se respeta ese espacio poco a poco llegarán a su numero habitual cosa que es muy importante para la presencia del cóndor en Illescas. Las dos loberas son fundamentales para el cóndor (…). Esperemos que pueda haber control en el corto plazo, (…) en dos meses comienza la temporada de chinchorreros que recorren toda la península en 4×4. Saludos y suerte, Fernando.

Gracias a los testimonios de Fernando y las coordinaciones realizadas por varios integrantes del Grupo Illescas bajo el liderazgo del fotógrafo Heinz Plenge, se logró que Cuarto Poder realizase un reportaje sobre el área. Esto ayudó a que luego el Ministro Brack y el Lic. Luis Alfaro, ex Jefe del Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), visiten la zona. El panorama se mostraba un poco más alentador. Durante la visita se observaron una buena cantidad de lobos, que se habían ausentado desde fines de marzo hasta agosto a causa de la pesca que se hizo en las loberas.

Septiembre de 2010. Hola Bruno, bien y contento de vivir aquí. En octubre van a ser dos años ininterrumpidos, he visto y aprendido un montón del comportamiento de los animales en la zona. Cómo los afectamos y qué tan sensibles son a la gente. Si Illescas es naturalmente privilegiado es por su aislamiento. Pero como sabes entre algunos pescadores deportivos que a veces se ponen a pescar en la mismísima lobera, los chinchorreros y las invasiones lamentablemente se afecta directamente el equilibrio y se refleja notoriamente en la frecuencia y número en los grupos de cóndores, pingüinos, etc.

Afortunadamente a quienes hicieron invasiones les quedó claro que la figura de obtener cientos de hectáreas de la comunidad campesina por un sencillo, obviamente para tráfico de tierras, no es una posibilidad. Ya sacaron sus alambres de púas, cercos y falsos hitos y abandonaron las cabañas al menos por ahora.

Los pescadores deportivos son muy pocos y afortunadamente es temporal, pero por varios meses la lobera y la pingüinera son parte de sus lugares de pesca. A pesar de haber conversado con ellos y pedirles que por favor las eviten, ya que solo representan una fracción de la península, chévere un par de semanas y de allí de nuevo a lo mismo. (…) La partida de los lobos está ligada a la presencia de los pescadores. Lo vi una y muchas veces y fue la razón única y directa por la cual se fueron, de hecho desde hace un tiempo ya no vienen los pescadores deportivos o al menos con mucha menor frecuencia y los lobos están volviendo.

Hace ya tres semanas que vienen los ¨morropanos¨ en 4×4. Pescan las dos secas, de día y de noche, normalmente de lunes a viernes entre septiembre y enero. Este año se adelantaron. Desafortunadamente hay otro grupo que viene en bote de Puerto Rico en cualquier época. No hay pescadores locales ni un grupo viviendo aquí (…) El grupo que vino esta semana, a diferencia de la anterior, tuvo muy buena pesca y lo más probable es que se pasen la voz y vengan más de una camioneta en las próximas semanas.

Estuve conversando en Defensa y Marina, aparentemente sí habrá una garita con personal de Marina, creo que es la única opción de salvaguardar la zona. (…). De hecho mi plan original de hacer un albergue ecológico autosostenible para máximo ocho personas no tiene razón de ser si tienes 30 chinchorreros al frente o pescadores deportivos que ahuyentan los lobos, merman los varamientos y dejan de venir los cóndores, etc. Así que mi proyecto lo voy a retrasar el tiempo que sea necesario, primero haré un libro y si Dios quiere un documental después. Como le dije a la Marina es prioridad proteger la zona y creo que un libro será una buena herramienta para sustentar por qué se requieren acciones urgentes. El protagonista será el cóndor con el resto de la biodiversidad, la naturaleza privilegiada de Illescas, el nexo único entre la sierra y la costa a partir de lobos y cóndores, y los factores que amenazan la zona.

Como le decía a Katia (Duharte, ex reportera de Cuarto Poder), estando aquí de tiempo completo con buen equipo, paciencia, observando, aprendiendo y documentando se puede hacer algo sobresaliente. De hecho ya estoy conociendo las costumbres , el comportamiento y los horarios de los cóndores, según el viento, lugares preferidos, etc. Afortunadamente tengo bastante material de hembras y machos de diferentes edades y en varias facetas. Un abrazo, Wawa.

Al cabo de unos pocos meses, el 16 de diciembre de 2010 se estableció la Zona Reservada Illescas sobre más de 37 mil hectáreas. Pero aun tendría que pasar casi un año para que se empiece a implementar el área con guardaparques y un puesto de control. Mientras tanto, Fernando fue reconocido simbólicamente por el Jefe del SERNANP como el primer guardaparque voluntario de la Zona Reservada. En febrero de 2011, un nuevo incidente traería de vuelta la frustración por la falta de acciones inmediatas.

4 de febrero de 2011. Buenas tardes señores, hace mucho tiempo que envío correos alertando sobre las actividades diversas que perturban el equilibrio natural en Illescas. Con algunos mantengo contacto hace tiempo, tal vez para otros sea novedad.

Entre varias alertas y avisos, pasé muchos correos con fotos de pescadores realizando sus faenas en la lobera y el tremendo impacto que pocas personas tenían sobre ella. De hecho en su momento se me tildó de alarmista, que la ausencia de lobos se debería al Niño, la Niña o algún otro factor. Siempre manifesté que era por acción directa de un pequeño grupo que venía pescando de forma regular allí.

Esta mañana la lobera tenía miles de lobos, tantos o más de los que se aprecian en las fotos que envió Heinz (Plenge). Lamentablemente reconocí a la distancia la misma camioneta Nissan que pescó en la lobera entre marzo y julio, quedándose en la pingüinera. Me fui preocupado esperando que ojalá no fueran a la lobera no solo porque los espantarían sino también porque habían tres lobos varados entre Punta Luna y la pingüinera, dos de ellos ubicados idealmente con respecto al viento, carroña fija para cóndores.

6 de febrero de 2011. ¡Acabo de venir y efectivamente pescaron en la lobera y de miles que habían temprano ahora no hay ninguno! Ponen redes en la pingüinera  y pescan con cordel en la lobera y alrededores. 

Tomó 6 meses que la lobera vuelva a ser lo que era antes y medio día para desaparecerlos. Hoy fue la primera vez que van desde julio, todavía hay varios lobos asustados nadando en el área pero no salen a la orilla . Si no vuelven a pescar allí, la población de lobos se recuperará rápidamente pero si lo siguen haciendo, una de las pocas loberas continentales del Perú desaparecerá y de paso los cóndores que frecuentan la península se irán. ¡La imagen habla por si sola, ojalá alguien en el grupo pueda hacer algo al respecto en el corto plazo. Esa camioneta no debe entrar más a Illescas, no deben pescar allí ni una vez más! 

Agosto y octubre 2012
Había estado por más de año y medio fuera del Perú por estudios y había perdido gran parte de la comunicación con Fernando. Para el lanzamiento de la iniciativa Conservamos por Naturaleza (www.conservamospornaturaleza.org) decidimos hacer un tributo al desierto y a la gente que vela por su conservación. Lo hicimos en alianza con la revista Aqua en Dédalo. Llamé a Fernando y lo invité a presentar fotos de Illescas. Sabía que vivía en una especie de dicotomía en cuanto a la publicación de fotos. Por un lado quería resaltar la importancia del área para que se conserve pero por otro lado pensaba que mientras menos gente fuese a la zona sería mejor. Siempre fue extremadamente desconfiado. Luego me enteraría que le había cerrado las puertas al programa Tiempo de Viaje de Rafo León e incluso a algunos amigos cercanos. Conmigo también había sido un poco receloso. Me quedé un poco sorprendido cuando me dijo que no solo me iba a pasar las fotos, sino que además iba a preparar un video especial sobre el cóndor. Trabajó duro por varios días, sacó a relucir fotos increíbles, buena música y el video que tituló “El cóndor de Punta Luna” explica bien lo que está pasando y la urgencia de tomar medidas. Fue su último testimonio e incluso vino hasta Lima para presentarlo en el evento. Esa noche conversamos poco por la cantidad de gente que hubo, pero se le veía especialmente contento. Le dije que salía el día siguiente por un mes y medio de viaje pero que quería visitarlo para hablar bien y colaborar con lo que estaba haciendo, que no estaba solo. La misma noche que regresé me enteré de lo sucedido. Por semanas me agobió una sensación de haber podido hacer más cosas juntos.

| Ver “EL CONDOR DE PUNTA LUNA” |

Unos días después de enterarme del suceso vi de nuevo el video. Me puse audífonos, apagué las luces y subí el volumen. La piel se me puso de gallina cuando al final del video irrumpe un trueno, sentí un disparo. Desde ese día una imagen comenzó a acompañarme: Wawa estaba sobre su tabla, en lugar de kite un cóndor inmenso lo hacía volar hacia algún lugar en el horizonte.

Hoy
La historia no estaba completa. Cierto magnetismo me trajo hasta su casa en Punta Malnombre, esa punta que rebautizó como Punta Luna y que fue la sede de una de las mayores frustraciones y satisfacciones en su vida, la que le dio la posibilidad de renacer y la que a la misma vez lo vio irse. Es desde aquí desde donde escribo estas líneas, con la sensación de que Fernando está también aquí, mirando lo que escribo. Ha estado presente todos estos días.

He ingresado con el permiso de Frida, su cómplice principal en esta aventura, quien ha sacado fuerzas de donde puede y está siguiendo con el proyecto que empezaron en este lugar. Vine con Aldo Aguirre, el Jefe de la Zona Reservada, y Pablo, comunero de la Comunidad de Sechura y desde hace un año guardaparque de la zona reservada. Finalmente la zona reservada se está comenzando a implementar y ya se cuenta con dos guardaparques oficiales y cuatro voluntarios permanentemente en la zona. Aún la gestión no es la óptima pero existe el compromiso y se ve que se está avanzando. El Estado va a otro ritmo.

Ayer acampamos en una de las playas cercanas bajo uno de los cielos más estrellados que he visto en mucho tiempo. Había también bioluminiscencia pintando la espuma de las olas y dejando una especie de escarcha en las caras y en el cuerpo. En la mañana despertamos con miles de aves marinas dibujando figuras geométricas en el cielo. Cientos de pelicanos viven aquí tranquilos, y muchas bandadas de aves, incluidos los que están de paso como los cormoranes patas rojas y los piqueros patas azules han pasado a escasos metros y me miraron curiosos mientras flotaba en el mar. Aquí tuve encuentros con otras especies que no me voy a olvidar nunca, zorritos y colibríes incluidos. Sentí que Wawa estaba detrás de estos encuentros y me quedó la sensación que había encontrado una forma especial de comunicarse con ellos. Ese nivel de entendimiento tal vez no le permitía comprender la burocracia y el desinterés que había que enfrentar para lograr que la vida siga su curso y que este lugar nunca pierda la magia que lo envuelve.

Han pasado pocas horas desde que hemos regresado caminando de mirar la lobera donde cientos de lobos retozaban y jugaban sin que nadie los molestara. Un pingüino apareció de pronto en escena mientras el cielo se seguía pintando de colores. Wawa estaría contento. Aun hay los restos del cuerpo de un lobo que jaló con su cuatrimoto hasta uno de los cerros para que los cóndores puedan comer tranquilos y pueda fotografiarlos. Me lo imagino como fue descrito por una buena amiga: ¨sin tabas de hecho, con piel lozana y sonrisa inmensa, apasionado y abocado por entero a su tarea¨. Recuerdo en ese momento el video sobre el cóndor de Punta Luna, en el que se muestra cómo una persona caminando por ahí es suficiente para que todo cambie y se convierta en una playa desértica y desolada, hermosa pero sin vida revoloteando.

Por ello es que dentro del área protegida se debe hacer una zonificación para definir qué usos están permitidos y prohibidos en cada lugar. Queda claro que las loberas y la pingüinera deberían zonificarse como zonas de protección estricta o zonas silvestres, para que esté totalmente prohibido el ingreso. Lamentablemente la ley exige tener la aprobación de los que tienen derechos pre-existentes sobre estas zonas como condición para imponer estas restricciones. Y bueno, estas zonas se superponen con un lote petrolero y hasta el momento el titular no ha dado el visto bueno. Tenemos que meter presión para que este sitio se conserve y no se pierda. El interés público debe estar por encima de los intereses privados. Wawa había dejado de lado sus proyectos iniciales, lo hizo por una causa que lo trascendía. Pienso que por eso, de alguna forma se fue tranquilo. Nuevamente optó por lo genuino, por salirse de la ruta que sigue la mayoría. Por lo que hizo, aunque no por cómo lo hizo, le estaré eternamente agradecido. Podemos estar en contra de sus formas, pero la verdad es que si no fuesen por esas controversiales tranqueras estas playas podrían estar ahora totalmente lotizadas. Ahora la historia es distinta, las tranqueras están siendo manejadas en coordinación con la gente del SERNANP y nadie puede invadir esperando obtener un título de propiedad. Además se ha encontrado un nido de cóndores y Plenge junto con más personas comprometidas con Illescas están haciendo todo lo posible por la conservación de esta imponente ave. Finalmente, la casa de Wawa se ha abierto a quienes vengan con el respeto que este lugar se merece y es tal vez la forma más concreta como podemos colaborar a que su legado se mantenga.

Para Wawa
¨Desde el momento en que empieza a formarse hasta que revienta en la orilla, una ola es el resultado de una compleja serie de interacciones entre diferentes fuerzas naturales. Una vez que la ola se forma, comienza a moverse, a cambiar, a caer en un patrón, viaja, y cambia una vez más mientras se acerca al mar. Gestada en el caos de una tormenta, se mueve hacia la costa en silencio, y finalmente su viaje llega a su fin con una colisión brutal. Si bien sigue las leyes de la física y es propagada matemáticamente, la ola, sinuosa, permanece impenetrablemente misteriosa, y tan impredecible como única¨.

No dejar que te cuenten cómo es la vida silvestre es la apuesta de ACCA y Villa Carmen. Acercarla a todos. La vida hay que vivirla. Las vivencias nunca terminan y todos los días son distintos en este cálido rincón del Perú que siempre está por encima de los veinte grados centígrados, con excepción de algunos días entre mayo y setiembre, cuando los termómetros llegan a marcar diez.

“Ofrecemos conocimientos y educación a estudiantes o a personas mayores que quieran entrar en contacto con los científicos, con las comunidades locales. De una forma de turismo diferente. Digamos que el ecoturismo a la fecha muestra un aspecto pequeño del tema cultural, del tema de investigación. Nosotros queremos darle mayor énfasis a eso. Estamos buscando que nuestros visitantes se vayan de acá comprometidos con la conservación y con ganas de trabajar o dedicarle parte de su tiempo al cuidado del planeta”, nos explica Mulanovich.

Villa Carmen, junto a Wayqecha y a Los Amigos, son bastiones de la conservación en el país. Los tres son administrados por ACCA, y desde que empezó a trabajar, hace más de trece años, han realizado unos trescientos proyectos de investigación en el sur del Perú, atrayendo a investigadores de todo el mundo. Y Villa Carmen es un centro donde se genera un modelo de desarrollo regional basado en la conservación. Por ejemplo, están experimentando nuevas formas de hacer agricultura, una que esté en armonía con la Amazonía y que recupere toda la materia orgánica y deshechos para convertirla en carbón que sirva para mejorar los suelos de cultivo, así como utilizaron los indígenas amazónicos en la zona de Acre en Brasil.

Para enfrentarse a la vida silvestre uno tiene que estar preparado para todo. Es como entrar al televisor y ser el protagonista de su propio documental. Un jaguar persiguiendo a una manada de huanganas que destruye todo a su paso con tal de escapar del felino, o perros de orejas cortas o también llamado de monte, saltando entre las colinas y tomando agua de una quebrada. Todo quedará grabado en sus ojos para siempre. Solo hay que tomar la decisión e ir.

“Cuando llegué, me instalé en la zona de La Esperanza, en la Florida. Compré un terreno y en el año 1993 me mudé definitivamente. Viví cuatro años en La Florida y luego me mudé a La Perla”. Cástulo se refiere a La Perla de Imaza, ubicada en el distrito de Yambrasbamba. Yambrasbamba es una localidad tranquila de cerca de siete mil habitantes, ubicada al lado de un bosque alucinante de arena blanca. “Me di cuenta que la tierra no era buena y que, por el contrario, la flora y fauna que había en el lugar era impresionante. El bosque tiene una capa filtrante que soporta el agua y la va distribuyendo gota a gota. Ademas, hay quebradas y riachuelos. Toda esa agua nos sirve también para llevarla al pueblo y así todos estamos tranquilos y felices”.

Cástulo es agricultor y en sus manos tiene representadas todas las jornadas que ha tenido en sus cultivos de maíz, frejol, yuca y plátano. De sus cinco hijos, tres estudian en Chachapoyas y cual padre orgulloso cuenta cómo después de mucho trabajo ha logrado sacar adelante a su familia. Cuando Cástulo quiso iniciar los trámites para convertir la zona de “pampa de burro” en Área de Conservación Privada (ACP) sus vecinos no lo entendían, les parecía una pérdida de tiempo y no se animaban a apoyarlo. El principal problema del área eran el arado de ganado en medio del bosque. Además, los campos de café y la extracción de madera estaban poniendo en peligro un lugar mágico en la selva de Amazonas. Cástulo quizo empezar a hacer los trámites para convertir el área en ACP y gracias a la elección de sus vecinos se convirtió en delegado comunal durante cinco períodos. Fue en ese proceso en el que Cástulo empezó a gestionar el área. Gracias a la ayuda de Neotropical Primate Conservation (NPC) con Noga y Sam Shanee a la cabeza fue que se ayudó a legitimizar el sueño de Cástulo de crear un ACP y con ella, garantizar un espacio para la protección de primates.

“Ha sido difícil pero ahora tenemos rondas campesinas, se han rectificado las trochas y se han puesto los hitos”. Cuenta Cástulo con alegría. Ahora el objetivo es poder hacernos sostenibles. En esta zona se han encontrado especies como el mono choro o el ojo de anteojos. Hay venados, colibrí cola de espátula, lechucita bigotona y una gran variedad de orquídeas. La zona de la Perla y la zona de El Toro a pocos kilómetros de La Perla, son espacios mágicos de los que uno se enamora desde el primer segundo. Estar ahí es perderse entre la niebla para que solo cuando esta se disipe descubrir que estás en medio de decenas de especies de orquídeas de todos los colores. Es enrumbarse en medio del bosque en busca del mono choro y quedarse quieto. Sin moverse. Casi sin respirar. Y de pronto verlos. Moviéndose justo encima de ti, bailando encima de ti, tan cuidadosos, tan perfectos. Una mágica criatura en peligro de extinción y que solo se encuentra en los bosques de San Martín y Amazonas de pronto está a pocos metros de ti. Es ir en busca de musmuquis. Esta especie de mono nocturno, tan hermosos, tan curiosos. La zona del ACP Pampa de Burro es magia pura cuando se recorre, una y otra vez.

Monos, cocodrilos, loros, tucanes, tortugas, sajinos, son los engreídos de Magali Salinas que ha creado este lugar con todas las comodidades para recibir turistas y voluntarios que quieran trabajar con animales silvestres y en educación ambiental. Lo que quiere Salinas no es solo mostrar las maravillas de una vida en el bosque, sino protegerlo. Y para eso necesita la ayuda de todos. Ha creado experiencias que son buscadas por personas de todo el planeta que quieren trabajar voluntariamente en este lugar al que llegan constantemente especies decomisadas por la administración técnica de fauna silvestre de Puerto Maldonado. También realiza cursos y talleres con universidades de Madre de Dios para que su mensaje llegue a más gente.

Llegar a este rincón del río Tambopata con sus hijos puede ser una experiencia que los marque para toda la vida. Comprenderán el cuidado que se les tiene que dar a estos animales, la importancia de conservar los bosques y los pondrá en contacto con la naturaleza, algo tan lejano en estos años en los que es más sencillo quedarse en casa frente al televisor. Anímese a llenar de experiencias de vida a sus seres queridos.

La lucha de Salinas es dura porque los ingresos no son muchos, cada vez llegan más animales y el dinero para mantener este lugar no es poco. Sin embargo, no se desanima y nos invita a compartir y conocer su pasión. Vaya, salga a caminar de noche, camine por los senderos, planifique una excursión al Lago Sandoval, ponga sus manos en la tierra y involúcrese en una experiencia que creará y reforzará un lazo para toda la vida. Viaje por el Perú de la mano de personas que lo están protegiendo para todos nosotros.

Lo que tiene Julia Alegría es un laberinto natural. Un bosque en perfecto estado, cortado por pequeños ríos que se pasean creando playas en donde no solo el hombre puede bañarse. Cedros, lupunas, ceibas y palisangres, algunos de veinte o treinta metros de alto, son los principales árboles que se ven acá. Entre sus ramas brincan cientos de monos, como el tocón, el pichico y el frailecito. Cantan los papagayos y te da gusto ver y sentir un bosque tan sano y tan cerca de la carretera.

Se ubicaron
La casualidad llevó a la familia Alegría a Loreto. Ellos vivían entre Ucayali y Amazonas. Sus terrenos fueron tomados y concesionados. Es por ello que el Estado peruano, para reubicar a los Alegría, llegó a un acuerdo con ellos y les dio el título de estos terrenos a un lado de la carretera Iquitos-Nauta. Así nació el Fundo Alegría Alegría.

La tala de árboles, la caza de animales y el intento de invasión han sido los principales problemas que ha tenido este predio. Sin embargo, Julia Alegría y su familia no se desanima. Están implementando un vivero con especies agroforestales y nativas, están reforestando los linderos del área, además de organizar actividades con los vecinos en donde hablan de conservación y de todo lo que representa preocuparse por el agua, no tumbar un árbol, cuidar su entorno.

En Selva Virgen, los visitantes no tienen las comodidades de un hotel. Tienen una casa selvática de madera, amplia con seis habitaciones personales, en donde duermen en bolsas de dormir y mosquitero. Comida fresca y sencilla no faltará. Es ideal llegar y hacer caminatas, avistamiento de aves, meditación y también mucha investigación. Julia Alegría quiere que su lugar se convierta en un laboratorio, que mucha gente los vaya a visitar. Que lleguen investigadores y aprovechen las riquezas de esta ACP para comprender mejor nuestro planeta. Y que vayan todos, que conozcan in situ las razones de la sonrisa eterna de esa incansable señora.

El valle del Kosñipata es uno de los lugares con mayor riqueza y biodiversidad del planeta. Consta de seis pisos altitudinales y se puede apreciar en todo momento los cambios en la vegetación y en la fauna. Mientras más bajo se encuentre, los bosques se empiezan a tupir un poco más. La neblina se moverá frente a ti, como bailando, y decenas de aves de colores y de nombres impronunciables, irán hacia a ti sin desconfiar. La belleza de esta zona del país es incomparable. Dicen los observadores de aves que es el paraíso para encontrarse con estas criaturas que hacen viajar a casi cinco millones de personas al año por todo el planeta. El Perú es junto con Colombia los dos países con mayor diversidad de aves en el mundo. Ambos albergan a más de mil ochocientas especies. El recordado ornitólogo estadounidense Theodore Parker III vivía fascinado con este país. “El Perú puede ofrecer a los ‘pajareros’ entusiastas más que ningún otro país en el mundo. Es como ser un niño y visitar una gran tienda de juguetes nuevos y fascinantes”.

El relieve del ACP Bosque Nublado es variado. Vas desde los mil trescientos metros sobre el nivel del mar y llega hasta los tres mil aproximadamente. Tiene una extensión de más de tres mil quinientas hectáreas y su existencia es de gran valor para la humanidad, ya que sirve como zona de amortiguamiento y resguardo del Parque Nacional del Manu, uno de los lugares más megadiversos en todo el planeta. Esta parte del valle del Kosñipata actúa como una esponja. Absorbe la lluvia, condensa las nubes y libera el agua poco a poco en las partes bajas. Esto reduce las inundaciones y los deslizamientos, lo que reduce la sedimentación.

En este lado del Perú, a ciento ochenta kilómetros de la ciudad de Cusco, es fácil sorprenderse. Y en ACP Bosque Nublado, los sentidos se agudizan. Tu vista se vuelve capaz de reconocer colores brillantes que son imposibles en la ciudad. Tu olfato se familiariza con el olor de la tierra húmeda. Tus manos sienten texturas distintas en cada una de las hojas que tocas. Los monos se acercan, los añujes caminan al lado tuyo sin importarles tu presencia y decenas de investigadores llegan todos los años al Cock of the Rock Lodge, que también sirve como centro de investigación, para estudiar y comprender la naturaleza.

Viajar por el país y recargarse con toda la energía que nos regala la naturaleza, es algo que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestras vidas. ACP Bosque Nublado es un perfecto lugar para conectarse con lo que nos rodea.

Cuando Fredy era pequeño iba de árbol en árbol comiéndose toda la fruta que podía hasta quedar empachado. Jugar a los carritos con uno de verdad era un lujo que tenía que reemplazar por un par de troncos y piedras. Los Queros Wachiperi vivían de lo que le daba el campo y no se preocupaban tanto por lo material. Hoy un pantalón de jean o una radio tiene mucho más valor. Cuenta la historia que en los años 40 una epidemia de viruela arrasó con los wachiperi, hasta esa época una comunidad no contactada. Ellos vivían en la cabeceras de los ríos Tono, Guadalupe y Sabaluyo. Tuvieron que salir a buscar ayuda y pocos resistieron. De tres mil que eran, quedaron unos trescientos.

Fredy Quertehuari ha ido cayendo en la conservación de casualidad. Terminó el colegio y una investigadora, Lili Rodríguez, lo invitó a trabajar con ella en sus trabajos con sapos. Él aceptó porque viajaría mucho. Al poco tiempo vio una vacante para trabajar como guardaparque en el Manu y aceptó porque necesitaba algo para vivir. Trabajó diez años en el parque nacional y después de todo ese tiempo, decidió salir del lugar para estar más cerca de su familia. Probó todo tipo de trabajos, construcción, agricultura y ninguno le resultó. Ahora trabaja para la municipalidad de Pilcopata y, de paso, regresó a la conservación. Es el jefe de la concesión de los Queros Wachiperi y es uno de los encargados de hacer que el esfuerzo de toda la comunidad logre concretar su sueño de no ver morir sus costumbres.

Futuro cercano
Si no actúan rápido, todo se desvanecerá.  Los Queros Wachiperi ven a la conservación una forma de generar ingresos. Con esta Concesión para Conservación, otorgada en el 2006, también buscar atraer a los pobladores que se fueron. Que sientan que pueden desarrollarse mejor en su comunidad. A más turistas, más dinero. Eso motivaría a los comuneros a no dejar de lado sus costumbres, a sentirse más orgullosos de su cultura y revalorar su lengua y tradiciones. Para ello, según lo que nos cuenta Fredy, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un proyecto para ayudarlos a concretar esta idea. Les enseñarán a manejar sus proyectos, para que sepan cómo hacerlos rentables. Fredy dice tener esperanzas, aunque tampoco se confía. Quisiera tener más ayuda. “Necesitamos gente que nos ayude a manejar todo esto como un negocio, que nos enseñen para poder trabajar. Quisiera que esto ayude a que la comunidad crezca en turismo y que volvamos a recuperar nuestra lengua”, dice Fredy.

La pequeña comunidad está comprometida. Sabe que esta podría ser su última oportunidad. La conservación de sus tierras está ayudando a que todos se unan y están interesados en que su lengua no sea una más que pase a la lista de extintas.