Cuando Fredy era pequeño iba de árbol en árbol comiéndose toda la fruta que podía hasta quedar empachado. Jugar a los carritos con uno de verdad era un lujo que tenía que reemplazar por un par de troncos y piedras. Los Queros Wachiperi vivían de lo que le daba el campo y no se preocupaban tanto por lo material. Hoy un pantalón de jean o una radio tiene mucho más valor. Cuenta la historia que en los años 40 una epidemia de viruela arrasó con los wachiperi, hasta esa época una comunidad no contactada. Ellos vivían en la cabeceras de los ríos Tono, Guadalupe y Sabaluyo. Tuvieron que salir a buscar ayuda y pocos resistieron. De tres mil que eran, quedaron unos trescientos.

Fredy Quertehuari ha ido cayendo en la conservación de casualidad. Terminó el colegio y una investigadora, Lili Rodríguez, lo invitó a trabajar con ella en sus trabajos con sapos. Él aceptó porque viajaría mucho. Al poco tiempo vio una vacante para trabajar como guardaparque en el Manu y aceptó porque necesitaba algo para vivir. Trabajó diez años en el parque nacional y después de todo ese tiempo, decidió salir del lugar para estar más cerca de su familia. Probó todo tipo de trabajos, construcción, agricultura y ninguno le resultó. Ahora trabaja para la municipalidad de Pilcopata y, de paso, regresó a la conservación. Es el jefe de la concesión de los Queros Wachiperi y es uno de los encargados de hacer que el esfuerzo de toda la comunidad logre concretar su sueño de no ver morir sus costumbres.

Futuro cercano
Si no actúan rápido, todo se desvanecerá.  Los Queros Wachiperi ven a la conservación una forma de generar ingresos. Con esta Concesión para Conservación, otorgada en el 2006, también buscar atraer a los pobladores que se fueron. Que sientan que pueden desarrollarse mejor en su comunidad. A más turistas, más dinero. Eso motivaría a los comuneros a no dejar de lado sus costumbres, a sentirse más orgullosos de su cultura y revalorar su lengua y tradiciones. Para ello, según lo que nos cuenta Fredy, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un proyecto para ayudarlos a concretar esta idea. Les enseñarán a manejar sus proyectos, para que sepan cómo hacerlos rentables. Fredy dice tener esperanzas, aunque tampoco se confía. Quisiera tener más ayuda. “Necesitamos gente que nos ayude a manejar todo esto como un negocio, que nos enseñen para poder trabajar. Quisiera que esto ayude a que la comunidad crezca en turismo y que volvamos a recuperar nuestra lengua”, dice Fredy.

La pequeña comunidad está comprometida. Sabe que esta podría ser su última oportunidad. La conservación de sus tierras está ayudando a que todos se unan y están interesados en que su lengua no sea una más que pase a la lista de extintas.

El centro poblado La Primavera desde hace muchos años vive del cultivo del café y la crianza de ganado vacuno. Sin embargo, los bosques perdieron vitalidad. La sobreexplotación de la tierra trajo sus consecuencias inmediatas. Los animales empezaron a escapar de la zona, el agua se quedó sin fuerza. El cambio tenía que darse pronto. Dejaron de lado la producción a gran escala y empezaron a producir café orgánico certificado además de iniciar un proyecto de reforestación de las zonas más golpeadas por sus anteriores actividades. Desde ese momento la APALP definió sus objetivos. Asegurar aguas libres de contaminación, proteger la biodiversidad controlando la caza de fauna silvestre y reforzar la educación ambiental. La idea principal es desarrollar más actividades que fortalezcan la conservación de la tierra pero que a su vez la hagan sostenible.

La atracción principal es la gran variedad de especies endémicas que se encuentran en la zona. Los más apreciados son el colibrí ángel del sol real, el vulnerable tirano todi de Johnson, el tororoi rojizo y la tangara de vientre negro. Darse una vuelta por sus montes, meterse un chapuzón en el río y deleitarse con la infinidad de especies que te sorprenden a cada paso, es una experiencia que todos deberían atreverse a vivir. Conocer personas que lo están dando todo por el planeta, un regalo de la vida del que debemos de estar agradecidos.

El agua abundaba por las quebradas de este rincón de San Martín. Es por ello que a mediados de los años noventa se empezó un proyecto de construcción de una minicentral hidroeléctrica para darle energía a los pueblos de los alrededores. Por problemas de distinto índole se abandonó este proyecto en el 2009. En ese mismo año los pobladores de Ricardo Palma se organizaron en una asociación de conservación llamada: Asociación de Desarrollo Sostenible y Conservación Ricardo Palma. Se formalizaron en el 2010 y siguieron con sus planes conservacionistas.

En diciembre de 2012 reciben el reconocimiento y la llaman Concesión para Conservación Shitariyacu, en honor a la quebrada principal que recorre el lugar. Shitari es el nombre del pez que abunda en sus aguas y yacu es una palabra quechua que significa agua. Los pobladores de Ricardo Palma ven en la conservación un modo de vida sostenible. Están educando a los niños en el cuidado del medio ambiente y creen que el ecoturismo los ayudará a proteger el bosque y hacer viable todos sus planes. Tampoco quieren dejar de lado la investigación e invitan a estudiantes, investigadores y exploradores a visitar el área y estudiar esta tupida vegetación que alberga los sueños y esperanzas de toda una comunidad.

A pesar de los golpes que ha sufrido este bosque, todavía pasean entre sus árboles once especies en peligro de extinción y ocho especies endémicas como el venado de cola blanca y venado rojo, además del tigrillo y el mono nocturno. Es por la importancia de este lugar que la campesina Rosa Torres Guerrero pidió esta área en concesión para conservación con el apoyo de Jose Julón, la ronda campesina del caserío de Delta, la ONG Neotropical Primate Conservation y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Lo bautizaron como Concesión para Conservación Iguahuana Bosques Secos de Delta. Tienen muchos planes. Trabajan campañas de educación ambiental y quieren hacer sostenible esta forma de vida para que las comunidades aledañas se puedan ver beneficiadas. Turismo vivencial, voluntariado e investigación científica, son las actividades que promueve este pueblo tranquilo y amigable que quiere compartir con los demás sus costumbres y bosques.

En el caserío de Delta, en donde todos se dedican básicamente a la agricultura, nadie sabía lo que significaba conservación. Hoy todos están enfocados en ello y están convencidos que esta es la opción de vida que quieren seguir. Protegen el bosque y evitan la quema de los campos. Ver cómo se reconstituyen los montes los hace sentir orgullosos. Y escuchar el canto de las aves cada vez más cerca de sus casas es una de las motivaciones que los lleva a cuidar con cariño y respeto este pedazo de Perú que nos pertenece a todos nosotros.

A fines de los años noventa Lotty Morey llegó a Perú para negociar con artesanos. No pudo cerrar trato con ellos y se regresó a Francia. El avión no tenía ni dos minutos en el aire cuando Morey se dio cuenta que el bosque se prendía. En todo el horizonte contó una veintena de humaradas que se terminaban perdiendo en el cielo. La selva en donde nació se hacía cenizas. En las siguientes doce horas de vuelo hasta su casa una extraña sensación no la dejó dormir.

En el 2006 el Estado Peruano le entrega la Concesión para Conservación en el departamento de Loreto a Lotty Morey por un periodo de cuarenta años.

Morey viene al Perú entre dos y tres veces al año. Se interna en el bosque que protege y no sale en quince días. Ella asegura que en su otra vida fue mono. Se preocupa por cada una de las plantas. En este lugar ha reforestado más de treinta mil plantas con la ayuda de universidades de Pucallpa e Iquitos, además de la empresa italiana Guala Closures Group. Tiene más de treinta y dos especies de árboles. Guaba, pan de árbol, shihuahuaco. Pero su preferida es el aguaje. Esta última fue la que más resistió a las inundaciones que se llevaron muchos parches de bosque, casi la quinta parte de las treinta y cuatro hectáreas reforestadas. Por tal motivo se enfocará en multiplicarla en los siguientes meses. Seguir fortaleciendo esta concesión es su única idea, a pesar de haber tenido a dos comunidades y a una petrolera buscando anular la concesión y sacarla de esta zona en donde todavía se deja ver el lagarto negro.

Lotty Morey tiene que luchar contra todos. La geografía, los vuelos, las petroleras, los pobladores que solo quieren talar, y además la naturaleza le pone más pruebas llevándose parte del bosque. Todo lo que sucede lo ve como una oportunidad. Sigue para adelante en la defensa de este pedazo de Perú que necesita seguir siendo protegido.

Caminar por sus senderos cubiertos por vegetación es adentrarse en caminos casi vírgenes. Nadie ha entrado a pesar de que se encuentra a unos pocos kilómetros del pueblo de 15 mil, el lugar en donde más llueve en el planeta. Árboles de cientos de años rodeados por papagayos, gallitos de las rocas y decenas de especies de todos los colores te pintan miles de situaciones solo vistas en documentales y películas. A mediados de julio, Rafael Pilares bajaba el monte, desde su campamento a dos kilómetros de la carretera, hasta el pueblo de Cadena. Con sartén en mano, levantó la cabeza y se chocó con dos pumas adultos a unos seis metros de él. No se animó a sacar su cámara de fotos. Golpeó fuertemente el implemento de cocina contra el suelo, ellos giraron, lo miraron y saltaron hacia los arbustos hasta desaparecer. Tres meses atrás, un oso de anteojos lo estuvo siguiendo en pleno bosque. Pilares iba a un lado de la quebrada y el mamífero en el otro. Después de varios minutos Rafael tuvo miedo y lanzó un grito que hizo escapar al oso. Con solo sus dos patas delanteras tumbó los árboles que tenía delante y se perdió en la selva.

Rafael Pilares cuenta que “la conservación es un componente fundamental para la vida y la apuesta de Soqtapata es por actividades sostenibles que tengan como eje la conservación de la naturaleza”. El nombre de Soqtapata (seis terrazas en quechua) fue dado por la riqueza biológica de la zona. Este cuenta con seis pisos ecológicos que oscilan entre los 4,350 y los 800 metros sobre el nivel del mar. Tan extensa es su área, más de 15 mil hectáreas, que le será imposible conocerla todo en lo que le resta de vida. Pero sueña con llegar al nevado que tiene detrás. Para Rafael es necesario que el ser humano vuelva a conectarse con su entorno natural. Plantea que las soluciones al tema ambiental sólo pueden abordarse desde el ámbito de la cultura, ya que esta a todos nos envuelve y condiciona. Por ello, se necesita ir asumiendo nuevos enfoques más integradores, como el turismo responsable y la investigación. Por ello se convirtió en un misionero de la conservación. Todas las semanas, religiosamente, visita a todos los vecinos para contarles los beneficios de proteger el bosque. Se ganó la confianza de las profesoras del colegio y se mete en las aulas para hablarles a los niños que esos grandes árboles que están detrás, son de todos, nos dan vida y que miles de especies viven de él. Este es débil y nuestra misión es cuidarlo.

Ana Cecilia, la esposa de Rafael, es la lidereza del campamento. Dirige a los trabajadores, que se han convertido como su familia, y les cocina todos los días. Al inicio ella no quería ir. Le tenía terror a los insectos y animales. No le gustaba caminar dentro de un bosque que ella no conocía. La primera vez ni sentarse quiso. Ha pasado el tiempo, cientos de picaduras de mosquito, decenas de lluvias torrenciales, uno que otro rugido de puma, y se terminó contagiando de la pasión de su esposo. No se ve en otro lugar que no sea Soqtapata. Dejó de creer que esto era una locura sin sentido y volvió de este lugar un paraíso para llenar su alma.

La Concesión para Conservación Soqtapata, forma parte del Corredor de Conservación Binacional Vilcabamba-Amboró, uno de los lugares más diversos del planeta. Forma parte del Hotspot Andes Tropicales y contribuye a la protección y conectividad ecológica de bosques montañosos y llanuras tropicales mejor conservados en todo el mundo. A pesar de ello, este diverso rincón del Perú está siendo amenazado por la minería y tala ilegal, situaciones con las que lucha todos los días la familia Pilares. Ellos han comprendido que la supervivencia de miles de especies de flora y fauna depende de Soqtapata y esta lucha la han asumido como propia.

Sus caras de felicidad me hacen pensar en Totó y Joel, aquellos personajes cargados de poesía creados por Borges en La Luz es Como el Agua. Totó le habría preguntado a su padre como era que la luz se encendía, y este no tuvo reparo en contestarle que ¨la luz es como el agua, uno abre el grifo y sale¨. Desde entonces, Joel y Totó aprovechaban la salida de sus padres los miércoles por la noche para abrir y romper las bombillas y dejar que los chorros de luz brotaran hasta llenar al menos cuatro palmos desde el suelo y ellos pudieran navegar y bucear entre las islas del departamento ubicado en la Castellana, en el corazón de Madrid, aquella ¨ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz¨. Aventuras de fábula, nos iban llegando desde diferentes latitudes, tan distintas y disímiles.

Percy, Christian y Gian han vivido toda su vida en Villa Belén, un poblado ubicado en la cuenca alta del Itaya, en donde la malaria es cosa de todos los días y los profesores del colegio brillan por su ausencia. ¨No han aparecido desde que comenzó el año¨ – nos dicen en el pueblo. Llegamos aquí acompañando a un equipo de 26 estudiantes, docentes y especialistas de la Universidad Científica del Perú quienes han obtenido una concesión para conservación de más de diez mil hectáreas frente al área de la comunidad. Marianella Cobos y Javier del Águila nos explican que la universidad escogió esta zona por ser cabecera de cuenca y porque vieron el potencial de implementar un modelo de gestión que pueda ser replicado en otras zonas. Se trata además de una zona relativamente cercana y accesible desde Iquitos, que permitirá que las tesis de los estudiantes sean realizadas en torno a lo que ocurre en el área. También resulta estratégica, nos dice Javier, por ser parte de la ruta que usan los zúngaros para migrar al Amazonas y porque contribuye al recambio de aguas en la cuenca baja del Itaya, en especial de sitios altamente contaminados como Belén.

El objetivo de este viaje radica en recoger información para la elaboración del plan de manejo que tienen que presentar en agosto y que guiará los trabajos a realizarse en el área durante los siguientes cinco años. Se realizarán estudios sobre calidad de aguas, peces, flora y fauna, incluidos mamíferos menores y mayores, aves, reptiles y anfibios. También, se delimitará el contorno del área. Una tarea que requerirá caminar un promedio de cinco a siete kilómetros diarios durante veinte a veintincinco días. Para todos estos trabajos se consideró trabajar con gente local como guías para que se involucren desde un inicio en el reto que significa manejar bien la concesión.

Uno de los grupos tenía como objetivo recolectar datos sobre los aspectos socio económicos de la zona. Ellos nos contaron que aquí viven cerca de 24 familias, que muchos habitantes están emigrando y que la mayoría de los que quedan se dedican a la extracción de recursos y la comercialización de madera. ¨La mayoría de lo que se extrae ya tiene dueño desde antes de salir del bosque o son vendidos en Cahuide¨ – me diría uno de los comuneros. Cahuide queda seis horas río abajo de Villa Belén y es la ventana de conexión con la carretera que une Iquitos y Nauta. Desde la construcción de esta carretera la extracción de recursos ha aumentado considerablemente. De existir un poco de voluntad para fiscalizar lo que ocurre en esta cuenca, habría mayor presencia de las autoridades en este puerto, pero como en otras zonas estratégicas de la Amazonía, aquí no hay nadie. Hace algunos meses Lotty Morey, titular de una concesión para conservación ubicada en el Maquía, también en Loreto, denunció que se estaba extrayendo una gran cantidad de madera de manera ilegal cerca de su concesión. La respuesta por parte del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, es que no tenían suficiente combustible para realizar el operativo. Aún falta dotar de mayor recursos a este programa, un tema de mera voluntad política.

Por suerte, en Loreto –como en otros lugares del país- ya hay un movimiento de personas que han decidido asumir el compromiso de proteger ¨un pedacito¨ de naturaleza. Gente que conserva porque les nace o porque ven en esto un proyecto sostenible. En esta región amazónica, ya hay siete concesiones para conservación, seis de ecoturismo y tres áreas de conservación privadas. Susana Perea y Nancy Dantas, son mujeres llenas de energía que están liderando iniciativas de conservación en el eje de la carretera Iquitos Nauta. Aquí la conservación confluye con proyectos de urbanización, ganadería intensiva, plantaciones de palma aceitera y piscigranjas. DEVIDA también está en la colada. Ellos promueven la titulación de áreas con la condición de que se planten cultivos alternativos como cacao. Tienen un componente de conservación de biodiversidad que puede ser mejorado. Una forma de hacerlo es que los títulos que se otorguen incluyan cargas que sean inscritas en Registros Públicos que obligue a sus titulares a conservar una porción del área otorgada, similar a las reservas legales que se aplican en Brasil.

Este predio está destinado a muchas actividades. Investigación científica, turismo vivencial, ecoturismo, cultivos orgánicos, deportes de aventura. Siendo uno de los objetivos realizar programas  de investigación y monitoreo de fauna y de las dinámicas del bosque, con la instalación de árboles parcela y parcelas permanentes de muestreo del crecimiento del bosque y la ejecución de censos periódicos. Todo esto parte de un sistema integral dirigido a promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de gestiones ecológicamente viables en la región de Madre de Dios.

La misa, la castaña y el tornillo son los árboles más altos en este predio cuyo cielo empieza a mutar dependiendo de la hora del día. Azul, rojo, amarillo, celeste. Desde el amanecer hasta la puesta del sol. Lo apacible del lugar, te hace sentir que no hay amenazas ni peligros en este lado de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Las garzas bajan a tomar agua. Los paujiles cantan. Loros cruzan el río una y otra vez, como jugando a las chapadas. Sin embargo, no todo es el paraíso. Los madereros ilegales entran en el predio en busca de árboles para cortar y vender. Los cazadores furtivos se internan en la selva en busca de sajinos, huanganas e inclusive otorongos. La seguridad de la naturaleza es muy complicada cuando se tiene un terreno tan extenso. Los administradores de Inversiones Maldonado vienen creando planes para tener un mejor control y evitar estas actividades en el área.

Una buena oportunidad para sentarse en una piedra, escuchar el silencia, mirar hacia lo profundo del panorama y sentirse parte de la naturaleza. Una sensación imposible de percibir en cuadrados de fierro y cemento.

La pena las llena de rabia cuando ven un árbol talado. Muchos de ellos tienen más de cien años gobernando la arena y raíces de hasta sesenta metros de profundidad. Pudieron sobrevivir a la escasez de agua pero no a la mano del hombre. En los últimos veinte años se ha perdido más del cuarenta por ciento de los bosques de huarango en Ica. Analizando este delicado momento, la Asociación Grupo de Aves del Perú en conjunto con el Jardín Botánico de Kew de Inglaterra, solicitaron la concesión de 333.58 hectáreas al lado del río Poroma, a las afueras de Nazca. Éstos son productores primarios, crean microclimas, sirven de base para que fluya la energía y los nutrientes, además son refugio de reptiles, mamíferos y aves. Se han registrado más de treinta aves en el lugar. Lo bueno de esta zona es que la vegetación asociada a estos bosques se sigue manteniendo, lo que ayuda a controlar las plagas que atacan el huarango, nos cuenta Evelyn Ruiz.

Si seguimos así, nos quedaremos sin bosque muy pronto y sin que nos demos cuenta. Ese fue el pensamiento de Oliver Whaley ecólogo y el líder de esta iniciativa. Calculó que al ritmo que íbamos, en unos cuantos años nos íbamos a quedar sin bosque. El desconocimiento y la necesidad fueron la combinación perfecta para destruir los bosques. Más letal que la pólvora para volarse miles de árboles. Son comprados por menos de quinientos soles y son usados como carbón en pollerías, parrilladas y, en menor medida, para la elaboración de pisco. Sin embargo, la Asociación Grupo de Aves del Perú y el Jardín Botánico de Kew están trabajando para educar a la población cercana. Si se cosechara en lugar de talar, un árbol podría generar un promedio de mil soles al año, lo que resulta más rentable y sostenible.

La comunidad más cercana es Tambo de perro. Viven once familias y todas tienen como principal actividad económica la tala de huarango para subsistir. Como tradición, aprendieron de sus padres a hacer carbón. Nunca antes alguien les dijo sobre las distintas oportunidades que tienen con el mismo árbol, como hacer jarabe o harina. En esa labor se encuentran Borda, Ruiz y Whaley. Quieren enseñar a las personas, que pueden vivir del bosque sin destruirlo y que éste es necesario. Empecemos a cuidar nuestra tierra, ya que si no hay semillas, no hay vida. Pasarán veinte años y tal vez no tengan un gran bosque, pero están seguros que estarán por el camino correcto.

En Pucacaca nos esperaban seis seres excepcionales: William, Felipe, Tiberio, Joaquín, Arnaldo y Pablo, los miembros más activos de ABOFOA. El encuentro fue como si nos conociéramos de siempre y seguimos nuestra camino hacia la Concesión para Conservación Bosques del Futuro Ojos de Agua, más de dos mil cuatrocientas hectáreas que la asociación pidió al Estado como concesión para “ganarnos la vida dignamente y a proteger nuestros bosques”, nos dijo Felipe.

Después de más de una hora de camino desde Pucacaca, comprendimos que todo el viaje había valido la pena. Llegamos a un verdadero paraíso, un bosque en estado prístino, que conforme nos internábamos cambiaba de color, olor y forma. Un carnaval para los sentidos. Nos instalamos en un espacioso y cómodo tambo construido por ellos mismos con apoyo de instituciones que creyeron en sus sueños. Un sitio idóneo para recibir a investigadores y turistas. Prácticamente estas seis personas son los encargados de vigilar que todo funcione. Mantienen en perfecto estado los treinta kilómetros de trochas que tiene la concesión y además hacen turnos para vigilar que los pobladores vecinos no ingresen a cazar ni a extraer madera. Con todas esas ganas, han logrado reducir en un 99% las actividades ilegales en la zona y salvaguardar un bosque de gran valor para la biodiversidad. Es un grupo humano al cual no le falta ni energía ni ingenio y le sobra compromiso y dedicación. Los seis, en fila india y cada uno más alegre que el otro, nos abrieron trocha a machetazos para mostrarnos con orgullo las bondades que alberga este bosque que tanto aman.

Antes de ir a dormir decidimos caminar un poco atraídos por los inexplicables sonidos que emite la selva. Bastó con caminar algunos metros para toparnos con tarántulas, murciélagos y los más peculiares insectos. Un paraíso para la fotografía nocturna. En las mañanas el sonido de las aves y los monos tocones, te cargan de energía. Salimos en búsqueda de ranitas de colores y los helechos más grandes que hemos visto en nuestras vidas. Nos acompañaron mariposas multicolores y fue imposible mantener nuestra atención en una sola cosa, mientras se van apareciendo millones de señales de vida a nuestro alrededor. Los que pasan por aquí terminan enamorándose. Roy Vail, un norteamericano estudioso de los helechos, ha encontrado aquí un sitio para redimirse. Cada vez que sale de la concesión, se le llenan de lágrimas los ojos y abraza a los guardianes de este bosque como si  fuera su última vez en el lugar. A pesar de ello, Vail siempre regresa.

En Bosques del Futuro Ojos de Agua tan solo quieren sobrevivir sin destruir. Darle más vida a la vida creando carbón en base a los restos del coco, cuidar con sutileza de maquillador todas las trochas y defender el bosque con pasión. Todo esto nos emociona, nos pone la piel de gallina, se nos salen lágrimas de los ojos. Esta es una invitación a hacerlo tú también. A emocionarte con lo sorprendente que puede ser el Perú a cada paso que das.